Купив машину, табуретчики тут же отправились прочь из города. Не то, чтобы нам не нравился Сан Франциско… Просто мы провели в нем почти 10 дней и нам уже хотелось посмотреть что-то новенькое.

Национальные парки США — предмет гордости американцев. Именно в национальных парках американцы с превеликим упорством совмещают несовместимое.

Вспомните наши ранние экспедиции: Алтай, Карелия и Кольский полуостров, Памир… В наших постсоветских краях для того, чтобы пообщаться с дикой природой, необходимы полноприводные автомобили, полная автономность и много непростых километров пути. У американцев все иначе.

Несомненно, есть в Америке и дороги «4WD Recommended», и национальные леса — которые никак не обустроены, и просто отдаленные глухие места… Но феномен национальных парков как элемента американской культуры меня не перестает удивлять.

Классическое общение с природой с точки зрения американца выглядит так. Садимся в свой комфортный седан и просто едем до национального парка. В парке есть рейнджеры, а на въезде есть рейнджерский пост, на котором дадут карту, расскажут, объяснят и покажут.

Карта — что-то вроде такой (картинка с Википедии)

(кстати, рейнджер — это просто лесная полиция. И поэтому герой Чака Норриса — техасский рейнджер Уокер не должен заниматься тем, чем он занимается в фильме, а должен сидеть в своем заповеднике подвязывать поломанные ветки и охранять людей от животных. Но это, согласитесь, не так героично и романтично звучит)

В том числе, покажут тропы, которые ведут в глушь — там, где и произойдет общение с природой. Т.е. надо припарковать свою машину у начала тропы (оставив специальную бумагу — пермит под лобовым стеклом — чтобы рейнджеры поняли, что вы на маршруте, а не просто бросили машину), взвалить на себя рюкзаки и пройти по тропе километра 3. Все, вы в глуши. И это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГЛУШЬ. Вокруг вас — никаких намеков на цивилизацию, только дикая природа. Включая комаров, оленей и прочих медведей.

В каждом парке есть свои правила, которые могут касаться погоды, воды, костров, разбивки лагеря, животных и так далее. Нас, например, попросили арендовать bear-resistant can — специальный анти-вандальный (в смысле, анти-медвежий) контейнер, в который надлежало сложить всю еду и бытовую химию, которую мы собираемся брать с собой на маршрут. В машине еду оставлять нельзя. Это — не забота о наших запасах, это — забота о медведях. А то они, бедные, привлеченные сильным запахом из машины, вполне могут в машину, оставленную без присмотра, вломиться. Мало того, что поранятся о стекло и железо, так еще и нажрутся всяких продуктов жизнедеятельности научно-технического прогресса. Нехорошо это.

Основные правила в нацпарках выглядят так. Стоянки в обозначенных для этого местах. На совсем диких маршрутах (где нет специальных мест для стоянок) — не ближе трех миль от дороги. Посуду мыть — не ближе скольких-то метров от ручья (зато ручей будет чистый, в любом случае). В туалет ходить — еще дальше от источника воды. А еще лучше — закапывать… Да, и никаких следов после себя. Как будто вас тут и не было.

И ведь действительно — идешь по тропке и только она собой хоть как-то свидетельствует о том, что здесь иногда ходят люди.

Я не знаю, что это растет из земли.

Наш первый серьезный маршрут — дикий маршрут на пик Смита (Smith Peak), с которого открывается вид на водохранилище Хетч-Хетчи (Hetch Hetchy). Это — национальный парк Йосимити (Yosemite) — ударение на второй слог: Йосимити.

Начало июня. Калифорния (субтропики, на минуточку). Кое-где еще лежит снег.

А вот и сам Пик Смита.

И вид с него.

Внизу, как раз — водохранилище Хетч-хетчи.

Потрясающее зрелище!

Поколбасившись пару дней на Хетч-хетчи, мы вернулись в долину Йосимити (Yosemite Valley). Этот парк славится своими горами и водопадами. Примечательно и то, что многие водопады можно не только наблюдать с дороги, но и даже доступны для людей с ограниченными возможностями. И это — действительно здорово!

Везде предупреждения, мол, животных не кормить… Но белки — они же такие милые попрошайки. Конечно, покормили…

Белки в США — серые. Потому что цвет коры сосен в Америке — серый. У нас рыжие сосны и рыжие белки, а у них — серые.

А вот и мишка — пасется. Людей они совершенно не боятся, можно сказать, не замечают. Однако, увидев мишку на обочине, даже законопослушный американский народ останавливается и создает пробку — начинает его фотографировать. В несколько минут нарисовывается рейнджер. Нет, он не будет расталкивать пробку и разгонять публику. Он просто проконтролирует, что между людьми и животными — безопасное расстояние.

Насладившись краевидами, едем в центр аллеи — Йосимити Вилледж (Yosemite Village). Там помимо всех благ цивилизации (есть гостиничные палатки, душ, туалет, кафе, парковки для кемперов и обычные парковки, рейнджер-станция — в общем, все, что нужно для жизни), есть музей Йосимити. И вот его главный герой,  первооткрыватель и естествоиспытатель Джон Мир (John Muir). Именно он тут в свое время все облазил и исследовал.

После музея отправляемся на верхнюю дорогу — Тайога пасс-роуд (Tioga Pass Road) по которой мы должны выехать из парка на восток, в сторону Долины Смерти (Death Valley Natl Park — это другой национальный парк, о нем — чуть позже)

Дорогу открыли, буквально, за день до нашего там проезда. Когда я говорю открыли — это значит, что по ней нельзя было проехать. Из за снега. В Калифорнии. В июне. Да. Удивительно.

И еще пара кадров высокогорного озера Тенайя (Tenaya Lake), еще со льдом.

Ну и на закуску — хайкинг (восхождение) на North Dome — мы это делали уже в следующий приезд в это чудесное место, в конце июля.

…продолжение следует…